Gunze får man tag på från Rebell Hobby, men det är akryl, finns det nåt annat Gunze?

Jag använder inte själv dessa färgsorter, men om jag har förstått det rätt så är Mr Hobby vattenbaserade akrylfärger medan Mr Color är lösningsmedelsbaserade akrylfärger. Tillverkare Gunze Sangyo.

Vad jag förstått av beskrivningen av mr.color är att den är lacquer-based, som tamiyas ts-burkar. Har hittat en sida, LyckyModel

Det lär ju lukta apa i jämförelse med mr.hobby men det känns inte som att akrylfärgerna inte blir tillräckligt hårda för att polera.

tack för svaren

#3 Stämmer bra det, Mr Color är en lacquer-färg. Lacquerfärger torkar fort, med ett tunnt och förhållandevis hårt ytskikt. Lukten är avsevärt fränare än t ex vattenbaserad färg och man blir snabbt "snurrig"…inte så hälsosamt, med andra ord.

Har för lite erfarenhet av att polera vattenlöslig akrylfärg för att kunna uttala mig, men enamelfärger funkar alldeles utmärkt. Model Master & Testors har ett sortiment av kulörer som passar just till bilar. Kan poleras till högglans. Finns bla hos Virago Hobby.

Ett annat alternativ är Hiroboy.com. Där hittar du ett stort sortiment av färger just anpassade för bilar.

/Stefan

#4 Tack för ditt svar, vad tunnar jag enamelfärger med? Jag antar att den thinner jag har till akrylfärgerna inte gör jobbet här, är det lacknafta som gäller då?

#5 Det finns speciell förtunning för enamelfärger. Model Master/Testor har en egen t ex #1789 speciellt avsedd för airbrush. Finns sannolikt andra typer av förtunning som funkar, men denna har jag själv använt.

#6 Aha, luktar de mycket? Vill inte stinka ner hela lägenhetskomplexet, får kanske sätta mig på balkongen. Fast i jämförelse med lacquer färger kanske de inte är så farliga?

#7 Ja, det gör det. Luktar, alltså. Lacquer är nog aningen värre, men att airbrusha enamel märks, om man säger så. Lukten är en sak, men det jobbiga är att man blir påverkad. Det "susar i kupan" och det är inte en skön känsla, tycker jag. Bra utsug/vädring är ett måste, skulle jag vilja påstå.

Det här är en sak som man kommer ifrån med vattenlöslig akrylfärg, vilket ju är oerhört mycket bekvämare. Men, ser man det rent generellt så verkar det mesta av utbudet av färger kretsa kring miltära ändamål. Blank, vattenlöslig akrylfärg brukar vara rätt knepig att få till på ett bra sätt. Dessutom vet jag, som sagt, inte hur den är att polera.

#7 Ja, sätt dig på balkongen. Förr i världen sprutade jag med Humbrol. Brukade använda kombinationer lacknafta o thinner som förtunning. Från 100% lacknafta, till 50/50. Varning: från det ögonblick du slår i thinner, så är färgen inte hållbar längre, utan bör sprutas ganska omgående. Thinnern är egentligen onödig. Mitt syfte med den var att kunna använda tunnare färg i sprutan, som ändå kunde läggas på ganska kraftigt utan att det rinner på modellen. Thinnern dunstar liksom nästan redan i luften.

Lösningsmedel-aktigt är det däremot rena självmordet. Inget jag rekommenderar. Så 100% lacknafta är att föredra. Men sätt dig ändå på balkongen. Skäl 1, är att färgpartiklarna från just enamelfärger är de allra värsta för lungorna. Skäl 2, är att mycket exponering för lacknafta ger humörstörningar, typ oro, depressioner och ångest. Lite modellbygge är ju typ ingenting, men i långa loppet bygger det ju, och lacknafta ångorna i lägenheten kan bli kvar länge. Inget kul att sova i.

P.S. Jag har sett fantastiskt blanka o fina finishar med Tamiya blank akryl. Har aldrig gjort det själv, men sättet de åstadkommes, är att mista försiktigt, så försiktigt att det nästan blir en matt yta, ända tills tillräcklig täthet uppnåtts för täckande. Sedan dras på lite mer så att ytan blir precis *våt*, och då är det viktigt+svårt att jobba framåt i svep från sida till sida, och ganska kvickt. Framåt är särskilt viktigt. Den färdiga våta ytan får inte utsättas för blås eller färgmoln från den fortsatta sprutningen. Tror förtunningen är en kombination av Tamiya o T-röd.

Det lär vara lite svårt att få till det rätta handlaget, men det kan kanske löna sig att prova o träna på några skrotplastbitar. Den killen, jag tänker på, sprutade alltid Tamiya, och hade alltid perfekt finish. (tyckte iaf jag) 

Polera Akryl verkar betänkligt. Men i såfall måste du nog använda en mycket bra primer och också vänta typ 3 veckor, medan akrylfärgen hårdnar. Jag har inte provat, men jag förväntar mig att problemen kommer att vara fäste på underlaget plus för seg färgfilm.

Jag förtunnade med cellulosaförtunning, och ja det luktar rejält även om man har en låda på spisen och spisfläkten på för fullt, men sen jag byggde min spraybox är det inget problem, man anar väl färglukten på sin höjd. Så har man ingen spraybox så är väl balkongen att föredra, om vädret tillåter vill säga

#10  Tänker själv mycket kring spraybox nu. Hur gjorde du? Byggde du själv? Och isåf, vad använde du som fläkt?

 #1 En halvvild gissning är att 'Mr. Color' sortimentet från Gunze är vinylnitrat färger. En hel del trevliga tekniska egenskaper, men mycket aggressivt lösningsmedel, typ cellulosathinner.

Jo, jag byggde själv, och jag använde två av Clasisjöns 80 mm borstlösa fläktar och en slang till en ventil i vädringsfönstret, du kan hitta byggtråden om du söker på Spraybox del 2

#12 Tack!

Som jag fattat det så bytte väl Gunze namn till Mr. Hobby, det står ju det på alla deras produkter. Men det finns som sagt 2 sortiment - Aqueous Hobby Color som skall vara vattenlöslig och sen Lacquer färg som heter Mr. Color. Mr Color skall inte spädas med thinner eller lacknafta utan med fördel deras egna lösningsmedel Mr. Color Thinner eller det som är till Revells Lacquer färg!

Om det luktar apa eller inte kan jag inte uttala mig om, men Mr. Colors med Mr. Hobbys egna lösningsmedel luktar inte så farlig om man jämför med ex. Humbrol!

Den vattenbaserade, som påminner starkt om Tamiya, målar jag mycket med. Jag tycker den beter sig bättre än Tamiyan. Många av deras kulörer är i semigloss. Jag späder med t-röd eller isopropanyl. Då får du bästa resultat, skippa vatten och fönsterputs. Jag vet en del som även kör med Mr. Color Thinner och får bra resultat.

Ska du pensla eller spruta? Ingen av färgerna rekomenderar jag att pensla då det är svårt att få bra resultat. Säljs Mr. Color överhuvudtaget i Svergie? Jag har beställt mina från Japan. Aqueous finns hos, som sagt, hos Rebell Hobby i Solna och hos Modellex i Örebro.

//Marcus

#14 Japp, det är två olika "linjer" av färger. Företaget som tillverkar dessa färger heter Gunze Sangyo och ingår i en koncern, GSI Creos Corporation.. De har en mängd olika hobbyprodukter där de flesta heter något med "Mr." i början t ex. Mr. Color, Mr.Hobby, Mr.Cement etc.

Den färgtyp som säljs i Sverige (mig veterligen) är den vattenlösliga akrylfärgen Mr. Hobby. Den påminner i sin karaktär väldigt mycket om Tamiyas akrylfärg. Som förtunning skulle jag föreslå Tamiyas X-20A eller "Mr.Hobby Hobby Color Thinner". De funkar bra och kostar ingen förmögenhet. En flaska på 110 ml räcker bra länge.

Till Gunze Sangyos "Lacquer" skulle jag som förtunning föreslå deras egen "Mr.Color Thinner". Finns säkert annat som också funkar, man varför chansa? Som sagt, det är inte så stora kostnader.

Att airbrusha färg som inte har "rätt" viskositet skulle jag inte rekommendera. Vad är "rätt" viskositet? Tja, som mellanmjölk, typ.

Ett högst personligt tips från mig, är att skaffa något lämpligt "skrotobjekt" + lite färg & förtunning och helt enkelt prova sig fram. Skulle börja med Model Master/Testor enamel. Övning ger färdighet, vilket faktiskt inte bara är en klyscha. Lacquerfärger ger jäkligt bra resultat, tycker jag. De brukar bli riktigt tunna, hårda skikt. Ett annat alternativ är Tamiyas TS-sprayburkar. Blir inte alls illa, faktiskt.

/Stefan

Tack för alla svar, ska beställa lite färg och testa mig fram. Model master finns att få tag i här i sverige, Mr.color kan man beställa från luckymodel.com. TS-burkar har jag kört med, nyss beställt en airbrush efter att min jula-spruta pajade. Var mkt roligare att sitta med den i jämförelse med burkarna som jag dessutom aldrig lärde mig att få bra resultat med.

beställde en paasche talon från artistbutiken, hoppas den duger. Verkar bra i alla fall, någon som haft någon erfarenhet av det?

#16 Här är en bild på en BMW M3 kaross, airbrushad med enamel. Testors "Boyd"-färger dvs en rad olika kulörer som Boyd Coddington använt på sina bygge.

Är det någon speciell kulör du är ute efter? Kan se över mitt färglager..

/Stefan

En bild till.

#17 Snyggt! Nej jag har inga specifika kulörer i åtanke än så länge. Har flertalet modeller på gång men min airbrush kommer inte fören imorn och jag har inte ens primat. Tror jag ska beställa mr.color och testa på nån modell framöver men jag ska försöka få till nått med akryl först, lite experiment. Något jag funderat över är om man kan lägga ts-13 på akrylen om man lägger ett skikt pledge golvpolish emellan. Brukar man inte göra så för att skydda dekaler?

#19 Är ganska övertygad om att det går att lägga TS-13 direkt ovanpå akrylfärg som t ex Tamiya eller Gunze. Har använt Tamiyas AS-sprayburkar ovanpå Tamiya/Gunze helt utan problem. Vad jag vet, så är AS och TS samma färgtyp. Borde alltså fungera, men testa först för säkerhets skull.

/Stefan

#20 okej, får testa det. kanske går om man mistar, ett våtlager direkt kanske är vanskligt, spännande, massa saker att testa!

hej igen!

Nu har jag prövat mr.color, det jag märkt är att det krävs mycket förtunning för att få det att löpa igenom airbrushen. Dock har jag ett problem som inte verkar avhjälpas med förtunning, jag får inte en fin yta. Det är som att spruta sand. Jag kan inte mista coata eftersom det blir sån ojämn yta med mycket textur. Vad gör jag för fel?

Har en Paasche Talon, kompressorn är dock en billig clasohlsson variant, kan det vara att jag har för dåligt tryck?

Gissningsvis alldeles för långt håll och för mycket pådrag, och kanske snarare för mycket tryck än för lite?.

Vilket avstånd sprutar du på?

Möjligen har du missuppfattat vad jag menade med "mista". Jag skulle kanske inte använt det ordet eller uttryckt mig tydligare. Du arbetar på nära håll, små ytor åt gången och använder väldigt lite färg. Nästan bara luft. Du behöver inte mycket tryck alls. Snarare kan du ha för mycket tryck? Det skall ta lite tid att bygga upp täckning, så man får vara tålmodig. Man arbetar långsamt med färgen för att det inte skall rinna. Detta färgskikt kommer att bli lite matt, men det skall inte bli "sandigt". (sandigt låter som på tok för mycket färgpådrag och alldeles för långt håll?)

När man fått färgen att täcka över hela karossen, skall du börja om närmast dig. Nu drar man på med mer färg så att ytan nu kvickt blir "våt" och blank. Nu gäller det att ha tungan rätt i munnen för detta är det svåra (och det jag föreslår att du tränar lite på). Du måste lämna ytan 'bakom dig' så fort du ser att den blivit våt. Svep från sida till sida, men gå FRAMÅT. Detta för att du inte skall få sprut och luftblås på den "våta" färgytan bakom dig. Den skall lämnas orörd så fort som möjligt, så fort den blivit "våt".

Förtunna du på bara. Jag har aldrig använt Mr Color, men 1:1 är inte fel (och du kan nog t.o.m gå upp till 2:1 med denna målningsprocessen, man kämpar ju inte med täckning vs rinn med denna processen. Det bara tar lite längre tid. Rinner det när du bygger upp täckning är du alldeles för otålig och drar på för mycket med färgen. Och sedan när du 'blankar' ytan så har du ju redan fått färgen att täcka, så du skall inte behöva lägga på så mycket att det rinner.)

tack för ett utförligt svar, får pröva att dra ner på trycket, är på 1,5-2 bar just nu. Tror nog att jag håller ett avstånd på 15-20 cm. ska använda mig av dessa tips vid nästa lackering. Angående färg, humbrol och testors enamelfärger, hur är de för modellbilar, läst att de tar lång tid att torka och aldrig blir "riktigt" torra. stämmer det?

Som sagt, ingen erfarenhet av vare sig Paache eller Mr Color. Och när jag höll på med airbrush sist, hade jag ingen tryckmätare.Men jag vill föreslå runt 1 bar och 4-6 cm. Och väldigt lite färg. Ingen synlig färgkon mot ytan. Du bara blåser och så ser du hur långsamt en färgtäckning byggs upp.

Angående Testor/Model Master: har bara sprayat dom matta varianterna och dom torkar bra, inga problem där, dom blanka har jag bara penselmålat och jag har inte märkt att dom skulle ta någon extra tid på sig att torka. Däremot tar blanklacken en väldig tid på sig att torka helt, ett par dygn typ. Mattlacken torkar däremot mycket snabbt, när man är färdig med andra delen av modellen har den första nästan redan torkat. Att en färg aldrig riktigt torkar är ett fenomen jag bara känner till från Vinyl-modeller, om man målar dom med enamel så torkar den aldrig riktigt. Det problemet löser man emellertid lätt med att måla Vinyl-modeller med enbart akryl-färger

okej, eftersom jag helst vill ha högblank finnish finns det något annat alernativ att klarlacka humbrols och testors med? Antar att ts-13 inte funkar med enamel? Bygger jag upp klarlack med airbrush på samma sätt som beskrivits tidigare?

Man kan kategorisera modellfärgsystem i tre grupper. Vi modellbyggare brukar då användq engelska termer: Enamel, Acrylic, och Lacquer. Det är generellt faktiskt inte så vanligt att ett färgsystem verkligen "torkar", i fysisk bemärkning. Men så är faktiskt fallet med "Lacquer", lack-färger. Bindemedlet i färgen (som i lacquer nästan alltid är någon sorts polyester) är upplöst i ett lösningsmedel som brukar vara nån cocktail på xylene, aceton och/eller andra mer exotiska ketoner. När detta lösningsmedlet har avdunstat, blir polyestern fast och hård igen, och färgen har torkat. Så lacquer färger är så snabbtorkande som det kan bli. Mr Color är en Lacquer-färg.

Andra färger torkar genom att bindemedlet går igenom en förändringsprocess som gör det fast och hårt. Det "härdar", polymeriseras, till längre och komplexare molekylkedjor. Bindemedlet är alltså från början bara nåt oljigt gunk.

Det här gäller också "Enamel". Här är förtunningens ändamål just bara att "förtunna". Den behöver inte att lösa någonting. Så när väl förtunningen avdunstat från den målade ytan, så har du fortfarande först en oljig smetig yta, senare klibbig och till slut är den inte klibbig längre utan har blivit helt hård. Detta tar tid, typiskt många timmar. För att slippa hälla i härdare (och då få ett besvärligt 2-komponentsystem) använder man polymersystem som härdar antingen med hjälp av vatten (luftfuktighet) eller syre. Humbrol och Testors använder polyuretansystem som härdar med hjälp av luftens luftfuktighet. White Ensign och X-tracolor använder alkydsystem som härdar med luftens syre. (Oljefärger är också liknande, dvs de härdar (polymeriseras) också med hjälp av luftens syre, men ännu långsammare, typ vecka eller veckor).

Så normalt har du en "tork"-tid för enamels på ett antal timmar till nån dag. Det finns saker som kan störa härdningen. T.ex. bromsar aluminium kraftigt. Antagligen därför att det är för tätt för fukten att tränga igenom. En Humbrol silverfärg blir "torr" på ytan ganska fort, men det tar lång tid för hela skiktet att bli hårt på djupet. X-tracolor brukade bli störd av vanlig svensk smutsig lacknafta, och förblev klibbig i evigheter om man använde det till förtunning. Man kan också uppleva att olika kulörer "torkar" olika fort, beroende på om det ingående pigmentet accelererar eller hämmar processen.

Akrylfärger slutligen, bara för att vara fullständig, använder nåt oljigt gunk (huvudsakligen några sorters akrylater) som polymeriseras helt spontant till nån sorts polyakrylat. Alltså hindrar man här systemet från att polymeriseras genom att hämma det. Man emulgerar akrylatgunket i vatten och varje droppe hämmas av surfaktorn, dvs det molekylskikt som omsluter varje emulsionsdroppe. I system som är i huvudsak baserade på methakrylat håller man typiskt ett lågt pH med hjälp av ammoniak. Så fort vattnet avdunstat och surfaktorn dämed försvunnit, polymeriseras akrylen och blir fast, och känns "torr". Den fullständiga polymeriseringen tar dock lång tid och akrylen är inte fullt hård förrän flera veckor senare.

Specifikt till #27. Ja ungefär, om du behöver lite mjukt underlager för att det "våta" skiktet skall "fästa" och inte rinna.

 Men här behöver du ju inte bygga upp ett täckande färgskikt. Du behöver i princip bara det "våta" slutlagret. Du får prova och träna, så ser du hur mycket underarbete du behöver för att det inte skall rinna. I princip skall man kunna spruta den våta finishen direkt, om man hittar helt rätt med förtunning etc. Men det är möjligt att du kommer att tycka att det blir lite säkrare och lättare med lite underarbete.

 Du måste träna o prova dig fram.

Bara en kommentar till: Allt jag har sagt här gäller blanka färger och blank finish. Matta färger är mycket enklare att måla.

Och som Starhawk påpekade, så känns de matta också torra mycket fortare. Man kan riskfritt ta i en matt enamel ganska snart, medan du får ett fingeravtryck i en blank yta som fortfarande är mjuk.

#28: Har nu målat med White Ensign Models färger för första gången och har besvär med att få ren penslarna, skall man använda nåt speciellt lösningsmedel för att få ren dom? jag har hittills kört med först en snabb vask i Cellulosaförtunning sen i en kraftig såpalösning ett längre tag, fungerar utmärkt med andra färger men White Ensigns färger trilskas

#Jag har aldrig provat White ensign, men jag tror nog du skall gå på lacknafta, lågaromatist lacknafta, "white spirit" istället för cellulosaförtunning. Jag förmodar att WE är någorlunda lika Xtracolor,  och isåf löser definitivt lacknafta smörjan om du inte väntar alltför länge. Härdande färgsystem kan ju dock bli sådana att när de väl hårdnat går de inte att lösa igen.

Jag tvättade min pensel med lacknafta, och det funkar bra.

Det verkade bero på att min cellulosaförtunning var "mättad" med färg har bytt den och nu funkar den bättre, dom andra färgerna påverkades däremot inte av att cellulosaförtunningen var mättad. Har redan två burkar som står vid "penselrengöringen" och vill inte belamra med en tredje burk med lacknafta, får se hur det funkar i fortsättningen