Skulle det inte bli bättre då om man penslar på lacken i stället? Eller har färg flödet på max på airbrushen så att det täker stor yta.

Jag känner igen mig i vad du säger, med en grov yta med klarlack så försöker man fylla igen den med fler lager, men det jämnar aldrig ut sig riktigt.

Jag kan bara tala av egen erfarenhet och jag har lyckats bli väldigt nöjd med min klarlack. Jag använder Vallejo Model Air klarlack, matt och sidenmatt. För blank klarlack använder jag Tamiya eller Johnsons Pledge Hårdglans. Sistnämnda fungerar faktiskt jättebra.

När man airbrushar klarlack så kan ytan få "apelsinskalseffekt", en knottrig yta. Anledningen till det är att lacken torkar ojämnt, en del torkar i luften på vägen till modellen och resten senare. Tricket är att balansera lufftryck med spädning av lacken. Bättre att späda mer och hålla ner lufttrycket. Jag använder Tamiya X-20A akrylthinner för utspädning av alla mina färger. Jag kan också rekommendera att tillsätta lite flytmedel, t ex Liquitex Slow-Dry Fluid. Den förlänger torktid så att lacken hinner lägga sig och jämna ut sig. Ett varmt rum förkortar torktiden, så tänk på det också.

Det absolut viktigaste vid klarlackning är att färglagret under är jämnt. Om färglagret är "sandpapprigt" så följer det med upp i klarlacken och en ojämn yta blir resultatet. Jag brukar finslipa med lite 8000 kornigt slippapper och jämna ut ytan innan klarlacken går på. Detta är speciellt viktigt med blank klarlack, eftersom det kräver en jämn och plan yta, annars blir det aldrig blankt. Blank klarlack kan med fördel penslas på, med airbrush får man inte samma blanka yta, det blir oftast sidenmatt och man får lägga flera lager för att få upp glansen. Johnsons funkar jättebra med pensel, eftersom den jämnar ut sig själv automatiskt.

Det är lite av mina egna erfarenheter, kanske inge guide sådär, men jag hoppas att det kan få bollen "i rullning" så att säga. Jag hänger runt här ett tag…

Tack för din guide! :)

När jag provade med penseln sist tyckte jag att det blev för tjockt lager. Jag vill också minnas att en liknande glittereffekt skedde då med, med humbrols matt. Jag får testa imorgon igen.

Det hela med blanklacken är bara för dekalerna. Jag kommer nog inte att hålla på med högblanka modeller just nu. Så målet är bara att få ytan helt slät. Jag är rädd för att slipa ytan, blir inte färgen ljusare då och vissa panellinjer och andra ytdetaljer (om sådana finns) slipas väl bort?

Slipningen görs med, ja egentligen är 8000-korn lite väl grovt, snarare en polish-slipkudde som bara precis tar av topparna av färgytan. Slipningen är för fin för att ta bort ytdetaljer. Dock ska man inte slipa alltför hårt. Det blir minimal påverkan på nyansen och eventuell förändringar kan korrigeras genom att "putsa" med en torr duk såsom en gammal t-shirt. Man ska också vara noga med att få bort färgdammet så att det inte fastnar i klarlacken, jag använder en bred och tjock pensel och ibland en gammal tandborste för att komma åt i skrymslen.

Jag använder polish-kuddar från Mastercasters, se bild. Det fungerar jättebra. Jag skulle råda dig att testa på ett testobjekt först så att du inte riskerar förstöra din senaste ögonsten.

Vad är det för kornighet på dem?

Jag provade med 400 på testmodellens färg, det blev förståss mycket ljusare färg men också helt len. Så jag körde på ett klarlacklager med airbrushen och det blev perfekt tror jag. Så felet är egentligen då bara att färglagret är för sandpapprigt i alla fall.  Jag minns att jag några gånger fick till det ännu bättre, men då testade jag aldrig klarlack på det.

Sedan försökte jag med pensel igen och det blev liksom strimmor av "glitter". Provade olika blötheter men det verkar vara som om dammet som är mycket mer vid penselmålning skrapar av lite av klarlacken. Det känns i alla fall bättre med airbrushen.

Jag får fortsätta testerna imorgon.

De två polishkuddarna från Mastercasters är oerhört finkorniga, 12000+ lär de vara men det står inte specificerat. Den vänstra kudden har knappt något "bett" överhuvudtaget så den kan man slipa på ganska friskt med.

Gör gärna lite fler sliptester, det känns som att det kan vara lösningen på dina lackproblem.

12000, lite väl kanske? Det verkar ju säkert bra till plastglasen.

Kanske man kan dra ner till 4000 och köra våtslip istället?

Får man fråga vad det är för modeller du bygger? Bilar? MC?

/Stefan

Just nu är det en Queen Mary2 (färja) jag övat i ett halvår för att bygga. Den är cirka 80 cm lång. Kanske rent av att man måste köpa många sandpapper.

#9 OK. Du bygger & målar självfallet precis hur du vill, men tror du inte att ett fartyg ser mer realistiskt ut om det inte är väldigt blankt? Personligen tror jag att även ett civilt fartyg gör sig bäst med en halvblank färg. En högblank färg kan göra att det ser lite "plastigt" ut, tror jag.

Det kan vara lite knepigt att airbrusha blank färg, men det går givetvis. En klyscha, men ack så sann; "övning ger färdighet". Vill du absolut ha en riktigt blank, vatttenlöslig akrylfärg så skulle jag använda Tamiya eller Gunze. Blank klarlack? Tja, varför? Enda anledningen isåfall är väl om man vill "dölja" dekaler.

Bifogar en bild på en bilkaross som jag målade för många år se´n. Färgen som jag använde är den på bilden dvs Testor/Model Master enamel. Efter det att färgen fått torka ordentligt så vattenslipade jag ytan försiktigt med 2000 våtslip. Med lätt hand, mycket vatten och någon droppe diskmedel. Därefter polerade jag upp ytan med ett speciellt polermedel (finns att köpa hos bl a Virago Hobby).

Jag är annars väldigt förtjust i Vallejos produkter, men de som jag använt är enbart matta/sidenmatta och rent generellt så har de (Vallejo alltså) en mer militär inriktning på sitt sortiment.

#7: Det är fritt fram att experimentera med kornstorlekarna. Jag bygger flygplan i skala 1/48 och med min målningsteknik så behövs inte mer än en polish-kudde för att få en jämn och fin yta. Jag slipar enbart för att klarlacken ska gå ner jämnt så att dekalerna får bra fäste och inte "silvrar".

Grövre korn slipar bort mer material med förändringar i nyans som följd, med det går ju också att lägga på ett tunt lager färg efter det. Kontentan är att jämnheten av ytan bestäms redan vid grundfärgen, är den grov så kommer det synas genom alla resterande färglager.

#10 Nej den ska inte vara blank vid slutresultatet, det är ju för dekalerna.

Finns det något motsvarande för polishkuddarna? Svårt att hitta någon som säljer dem.

Hur snabbt går det innan de mattas av?

Mastercasters slipkuddar kan hittas på ministuff.se, såvitt jag vet den enda återförsäljaren i Sverige. Du kan ju också ta en titt på närmsta smink/skönhetsavdelning, där finns en hel del nyttigt, nagelfilar och liknande, finns säkert någon polishvariant där. Nämn att du ska slipa på en båt så får de något skoj att prata om på fikarasten

Hehe, det är ju inte vilken båt som helst, år 2003s världens största! :)

Jag börjar förstå att superfint sandpapper krävs (polish). Nu har jag sett att det går att dra av det supertunna grovlagret med fingret. Dock blir det en slags träfiber-effekt av det. Så det lyser ju igenom upp till klarlacken vilket man inte vill.

Tråkigt bara att man inte kan få till det med airbrushen från början.

Polishkuddarna är uppskrivna på min lista nu. Jag får väl återkomma igen senare.

Oj, ja då har ju storleken betydelse, som man brukar säga.

Det fina med hobbyn är att man utvecklas bit för bit och lär sig förbättra resultatet. Om jag lyckas förbättra en eller två saker per bygge så är jag nöjd, allt behöver inte bli perfekt på en gång.

Vägen till framgång när det gäller airbrush är att balansera lufftryck, spädning av färg samt avstånd till modellen. Jag späder hellre färgen 70% thinnner och 30% färg och lägger flera tunna lager än att lägga ett enda tjockt lager som blir ojämnt. En bra indikator, i alla fall för akrylfärger, är att färgen ska gå på vått, dvs så ska färgen se blöt ut på modellen, då får man oftast en bra finish. Om färgen går på torrt, vilket vanligtvis är en kombination av tjock färg, för högt lufttryck och för långt avstånd till modellen, så får man den där ojämna sandpappriga ytan som man får slipa.

Så prova att förtunna färgen mer, sänk lufftrycket och gå närmare med airbrushen, det kan bli riktigt bra då.

Lycka till!

Hej! 

Jag har precis börjat bygga plastmodeller. Har sedan tidigare en del erfarenhet av airbrush(motiv)  och fullskalig lackering så där är jag inte helt nybörjare.

Köpte på mig en drös Tamiya matta färger och de fungerar vansinnigt bra tycker jag. Precis som widen76 säger gäller det att förtunna ordentligt.

Men nu är det detta med dekaler för mig också. "Silvering" var ett nytt ord men visst har jag upplevt det på gamla barndomsmodeller(inser jag nu) och jag håller med om att det inte ser bra ut. Har också läst att man då klarlackar först för en blank slät yta. Okej, det köper jag.  Men jag är nu i exakt samma sits som trådskaparen var för några år sen!

Jag har köpt Tamiya x-22 och gett mig den på att få det att funka men det går bara  inte! 

Det matta basfärgen(med lite X-22 i) blir egentligen så slät att man inte direkt med ögat kan se att den har struktur. Under en lupp med 10ggr förstoring ser det ut lite som fint sandpapper men det är väl just det som gör färgen matt…? Är ju rackarns besvärligt att försöka slipa eller polera t.ex en cockpit i 1/72 .

Om jag då vill spruta klarlack som ska släta ut denna mikrostruktur men inte fylla och runda detaljer, går inte det? 

Om jag dimmar X-22(1 - oändligt många lager) blir det visserligen lite blankare men under lupp blir ytan nästan skrovligare än vad den var. Försöker jag lägga ett vått lager separerar liksom lacken först och sprutar jag med våld flyter den tillslut ihop men är vid det laget så tjock att hela modellen ser ut som Barbapappa! Visserligen krymper lacken massor och misshandeln resulterar i det jag faktiskt skulle kunna kalla slätt och blankt men all krispighet i detaljerna är borta!

Skulle så otroligt gärna se en ordentlig närbild före och efter klarlack för dekalering. Håller så mycket med trådskaparen att man läser och läser men ändå inte riktigt får grepp på hur det egentligen ska bli liksom…Kanske är man för noggrann utan att det behövs? 

Väldigt tacksam för fler/nya tips av er som kan!

MVH Niclas

Tamiya X-22 är väl gjord för att blanda i andra Tamiya-färger, den är alltså inte en blank-lack för att använda för sig själv?

Jag kör nästan uteslutande med Games Workshops satinlack och mattlack på på skakburk. Oöverträffat lättanvänt. På huvar kör jag Pledge och de få gånger jag behöver blanklack för dekalernas skull (satinlacken + dekalvätska brukar räcka) så penslar jag pledge.

En lite "nördig" fråga, kanske: är de där siffrorna 4000, 8000 och 12000 antalet korn per "yta"; per kvadratcentimeter?

Det är väl rasterstorleken på rastren som används för att filtrera kornen. 120 betyder 120 hål i rastret per tum (många hål = mindre hål = mindre kornstorlek). I alla fall var det så tidigare.

Jo det talas ibland om att x-22 bara är till för att blanka upp andra färger vilket den också funkar till, men läser man i AoH bl.a skriver vissa skribenter att just x-22 läggs före och efter dekaler t.ex.

Sen är den bara första i en serie av "clear"-färger. Det fortsätter med -23, -24, -25 o.s.v. Jag har provat x-25 "Clear green" också och den beter sig identiskt förutom att den blir grön då. Även XF-86 "Flat clear" har jag provat och det verkar också vara precis samma fast med X-21 "Flat base" i. Tror med tanke på allt detta att det faktiskt är tänkt att x-22 ska kunna användas som klarlack. Jag som sagt nybörjare så jag vet inte säkert förstås.

Dock är det en sak jag inte har testat med dessa färger och det är att späda med Tamiya´s lackthinner istället för deras akrylthinner. Det har Toni Canfora skrivit om i nåt AoH-nummer vet jag. Kanske är det där hela hemligheten ligger?