Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

1. Airbrush och färg Allmänt Dekaler Die-Cast (färdiga modeller) Diorama Evenemang / Tävlingar / Utställningar Fartyg Figurer Figurspel, Warhammer, Flames Of War, The Lord... Flyg Fordon Fotogalleri Föreningar i Sverige Gissa vad...?! Gruppbyggen Köp / Sälj och Byt MJ - Modelljärnväg Månadens bygge Nyheter OT - Off Topic Om sajten och iFokus Pansar Pågående projekt RC - radiostyrt Recensioner Reseskildringar Rymd Science Fiction Tidskrifter / Referenslitteratur Tips & Råd Veckans bild What if
Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

Bygglogg: Highlander -- del 2

2013-08-03 09:28 #0 av: ElLobo

Bygget av den RC-styrda Highlander fortsätter.



Banjoman fortsätter med sitt bygge av den radiostyrda Highlander.

Länk till del 1 av byggtråden: Highlander   

Anmäl
2013-08-03 11:52 #1 av: MarkusN

#49 i del 1: Finurligt! Tummen upp

Stoppar man i något fuktabsorberande i skrovet också, eller förlitar man sig på gott hantverk (tätning) vid byggbordet? Skrattar

Anmäl
2013-08-03 18:37 #2 av: Banjoman

#1 : Tack! Glad

Som framgår av bilden nedan börjar batterisläden ta form nu ... det återstår att sätta dit stoppklossar i fram- och bakkant, så att batteriet inte riskerar att glida i långsskeppsled. Och så skall förstås de långa mässingsskruvstängerna kapas till lagom längd, och plywoodskivan målas också ... och en bit gummimatta som ytterligare glidskydd kan man ju också tänka sig ...

De vita passbitarna på batteriets kortsidor ger +/- 5 mm justeringsmån tvärskepps också ... Även om jag försökt mäta och centrera allt så noga, så noga, så vet man ju inte förrän man guppar på böljorna hur välbalanserad hon faktiskt är, skutan ... Funderar

#1 Vad gäller fuktabsorption så hade jag nog för min del tänkt mig att i första hand sträva efter god tätning, och alltså inte lägga något fuktabsorberande inuti skrovet. Detta är ju i fiberglas, så det bör rimligen hålla tätt underifrån, och i däcket skall det bara vara två egentliga öppningar (under kajutan/maskinrummet i aktern, samt under lastluckan) och i bägge fallen kommer det finnas en invändig kant, som både håller sakerna på plats och skapar ett skydd mot att eventuellt vatten på däck rinner ner i skutans innanmäte.

Lite vatten får man nog i sig räkna med kommer in via propelleraxeln, även om man fettar in den ordentligt, men knappast så mycket att det riskerar att nå känsliga delar; både motor och batteri sitter en bit upp, medan mottagare, servo och fartreglage kommer sättas i brickor i nivå med däcket, så inte heller därvidlag är jag särskilt orolig (med mindre än att hon tar in så mycket vatten att hon sjunker ... Förskräckt).

/Mattias


Anmäl
2013-08-03 18:40 #3 av: Banjoman

I dag har jag också lagt i det första kilot ballast, i form av blyhagel hällt i en bädd av epoxy. Så snart jag fixerat glidskenorna till batterisläden (förhoppningsvis i morgon) skall jag lägga ett skikt epoxy ovanpå också, så att blyhaglen inte börjar trilla runt. Man vill ju inte gärna segla med förskjutning i lasten ... Skämtar

/Mattias



Anmäl
2013-08-04 21:33 #4 av: petzon

Imponerande bygge. Läser med stort intresse för att suga i mig alla tips kring drivline- och R/C-installation inför mitt första RC-båtsbygge.

Anmäl
2013-08-05 11:00 #5 av: Banjoman

#4 Tack!Glad Verkligen roligt att höra att det är av intresse! Skrattar

För all säker- och tydlighets skull upprepar jag dock gärna vad jag tror nämndes i början av tråden: förvisso har jag byggt r/c-båtar förr, men vi snackar om förr, mycket förr; detta är mitt första sådana projekt på ganska jämnt 30 år, så det kan nog vara en bra idé att läsa mina funderingar med ett saltkar åtminstone inom räckhåll ...Skämtar 

/Mattias


Anmäl
2013-08-06 19:07 #6 av: Banjoman

Så var batterisläden färdig; här i sina beståndsdelar ...



Anmäl
2013-08-06 19:10 #7 av: Banjoman

...och här monterad och på plats i skrovet.

De överliggande spännena fyller, förutom att hållla betteriet på plats, också funktionen att fixera batterisladdarna, och bör, hoppas jag, därmed väsentligt minska risken att kabelskorna lossnar från batteriets poler ... Glad

/Mattias


Anmäl
2013-08-06 19:12 #8 av: Banjoman

Jag har också kapat de bägge längderna kopparrör som sedan skall fyllas med blyhagel; som synes har också ett kilo blyhagel kommit på plats under propelleraxeln.

Tamiyakopplingen på batterisladden skall för övrigt snart bytas ut mot don från Deans ... Skämtar

/Mattias


Anmäl
2013-08-09 18:18 #9 av: Banjoman

De bägge 22 mm-rören med blyhagel blev inte fullt så tunga som jag, lite väl optimistiskt, hade hoppats baserat på en beräkning av volym och densitet; givet hagelkornens runda form blir det naturligtvis en hel del luft i rören också, och den har man ju i sammanhanget mindre glädje av ... Ledsen Skämtar

Nå, problem är till för att lösas, och med tanke på just den möjligheten hade jag redan införskaffat ett smalare (12 mm) rör också, som alltså kom precis så väl till pass som jag hade misstänkt kunde bli fallet ... Får idé

I varje ände av rören borrar jag hål för att fästa en skruv med mutter, med vars hjälp jag så småningom avser att spänna fast dem dem mot aluminiumskenorna i botten av skrovet.

/Mattias


Anmäl
2013-08-09 18:31 #10 av: Banjoman

Jag har också fått tillverkat och satt på plats en jordkabel från motorhöljet till propelleraxeln; via propellern kommer motorn på det viset jordas (eller skall man säga "vattnas"?! Skämtar) ner i vattnet när man kör, vilket tillsammans med kondensatorerna förhoppningsvis kommer hjälpa till att leda bort eventuella radiointerferenser genererade av motorn.

Jag är långt ifrån säker på att jordning är alldeles nödvändigt på den här sortens modell – RFI brukar vad jag lyckats läsa mig till framförallt vara ett problem, och en allvarlig risk, för dem som kör snabba, radiostyrda racerbåtar. Sådana har ju väldigt högvarviga motorer, med ett rejält spänningsuttag, och genererar därmed troligtvis mycket mer interferens, samtidigt som det i de farter det är frågan om kan gå från framgång till krasch på någon eller några sekunder om man förlorar kontrollen.

Icke desto mindre: efter att ha läset en mycket intressant och (såvitt jag kan bdeöma saken) vederhäftig artikel i frågan bestämde jag mig för att i alla fall lägga till ett jordningbälte till kondensatorhängslena ... Highlander har jag förvisso tänkt mig skall snällt tuffa omkring, men givetvis vill jag inte bara för den sakens skull få fnurror på radiotråden.Glad

Enda nackdelen (om det nu är en sådan) är att propellern måste lämnas omålad, men det kan nog bli väl så snyggt, tror jag: mässing mot röd bottenfärg ... mmm ... tror jag kan leva med det ... Skrattar

Och så har jag förstås kollat med multimetern att förbindelse finns från motorhöljet till propellern ... Det gör det Glad

/Mattias


Anmäl
2013-08-09 18:43 #11 av: Banjoman

Sista övningen för dagen (se'n är det dags för en fredagspils [eller två] till maten, och i mitt hus får man inte bygga post-pils Galen) var ytterligare ett ballasttest i badkaret.

Utöver batteri, vitmetalldelar och de +/- 4,6 kg ballast jag redan lagt i verkar det komma att behövas ca tre kg till för att få vattenlinjen i vattenlinjen Skämtar

Jag konsterar därvidlag att det bör bli lagom att permanent limma fast ett kg i förpiken, på samma sätt som jag redan gjort i aktern. Återstående två kg hade jag tänkt mig löst i en skjutbar låda med lock för om batteriet; på så vis kan man vid behov ta bort eller lägga till nå't halvkilo eller så, och liksom med batteriet använda vikten i trimningssyften. Eventuellt limmar jag in ett av de bägge sista kilona mellan aluminiumskenorna i stället. Men det återstår att se ...

/Mattias


Anmäl
2013-08-09 18:49 #12 av: Banjoman

Glömde ju alldeles bort att länka till den där artikeln om interferens i modellbåtar ... Måste varit pilsnern som lockade och drog så till den milda grad ... Skämtar

/Mattias


Anmäl
2013-08-13 18:52 #13 av: Banjoman

Så har jag fäst in ballaströren också ... Glad

/Mattias


Anmäl
2013-08-14 18:43 #14 av: Banjoman

Sådär ja: nu skall det tekniska innanmätet i princip vara klart! Skrattar

Ett skott och ett kilo blyhagel sitter nu ordentligt epoxylimmade i förpiken, vilket ger en fast monterad ballast på +/- 5,5 kilo; utöver batteri och vitmetalldelarna behövs bara omkring ett kilo ballast till för att få skutan att ligga lagom djupt i vattnet. Givet att jag inte vet exakt hur mycket resten av byggmaterialet kommer väga, eller hur den vikten kommer fördela sig, tänker jag inte limma dit mer ballast just nu. Det som kommer behövas kan man nog lika gärna lägga löst i botten i en påse, bara, så som ses precis akter om förpiksskottet här på bilden...

/Mattias


Anmäl
2013-08-14 18:44 #15 av: Banjoman

Här syns ballastinstallationen ännu tydligare ...

Roderservot skall givetvis inte befinna sig i fören, men det kommer jag inte kunna fästa in på rätt plats förrän däcket är på plats ... Skämtar

/Mattias


Anmäl
2013-08-14 19:28 #16 av: Banjoman

Jag har också fått bytt/monterat önskade kontaktdon på batteri, motor och fartreglage ... 

Visserligen kom jag på att jag tänkt lite bakvänt vad gäller kopplingen mellan batteri och fartreglage: det är inte så smart att sätta hankontakten på batterisidan, eftersom man då, om man kopplar isär donen, exponerar handonets poler, och därmed riskerar kortslutning om de skulle komma att ligga an mot något som leder ström. Så det  var bara att löda loss och löda om ... Looser

/Mattias



Anmäl
2013-08-14 19:38 #17 av: Banjoman

Och med vitmetallasken tillagd hamnar vattenlinjen +/- rätt ... Glad

Den slutgiltiga finjusteringen får vänta till dess den riktiga, målade vattenlinjen föreligger – dessförinnan är det ganska svårt att avgöra exakt hur djupt man vill att hon skall ligga i vattnet ...

I alla fall: skönt att vara klar så här långt! Skrattar

Till helgen skall jag äntligen ta vid igen med det "riktiga" modellbyggeriet: då är det dags att få dit de stöd som däcket skall vila på, och sedan däcket; därefter kommer det vara dags för det roligaste av allt – att spackla och slipa skrovet in- och utvändigt Galen

/Mattias


Anmäl
2013-08-14 21:04 #18 av: petzon

Spännande bygge, ser verkligen ut att gå framåt snabbt

Anmäl
2013-08-14 22:34 #19 av: Banjoman

#18 Jo, jag har varit ordentligt motiverad de senaste veckorna, och fått in en, en-och-en-halv timme eller så efter jobbet, i stort sett varje dag ... Skrattar

Det har också varit väldigt roligt att fundera ut lösningar på de mer driftstekniska problemen, och det har naturligtvis också bidragit till att locka ner mig i hobbyrummet Skämtar

Sen är det ju i ärlighetens namn också så att med ett färdigt glasfiberskrov får man ett rejält försprång alldeles gratis så här i början av bygget, jämfört med när man tillverkar det själv ...

/Mattias


Anmäl
2013-08-15 13:10 #20 av: starhawk

Påminner mig om när jag byggde min "Norrköpingshybrid" för åtskilligt länge sedan, fast där gjorde jag allt själv, byggde hela skrovet enligt "förstörda formen" principen, det blev en hel del spacklande på utsidan av skrovet innan det blev bra. Fast jag hade inte en enda gram bly i min, däremot två rejäla elmotorer och en batteripack av 6 stora 3,5 Ah NiCa ackar. Jag nöjde mig med helfart eller halvfart på den, på helfart plöjde den en lång fåra i vattnet och skar som en kniv genom eventuella vågor inget stampande där inte.

Värd för Cykel iFokus och Knivtillverkning och Läderslöjd iFokus

Anmäl
2013-08-15 18:56 #21 av: petzon

Glasfiberskrov underlättar ju en hel del, även byggsats. jag kanske kan börja med drivlineinstallation runt jul i Erik Nordevall


Anmäl
2013-08-17 14:06 #22 av: Banjoman

#20 Jo, hur mycket eller lite extra ballast man behöver ha i beror ju såväl på vad nödvändiga delar så som drivlina etc. väger i sig själva som på vilket deplacement båten har. Det senare är ju inte minst beroende av skrovformen, som i fallet Highlander = skokartong, med ty åtföljande ballastbehov Skämtar

#21 Visst är byggsatsbygge betydligt enklare än scratchbygge vid jämförbar slutnivå – det tör det inte råda någon tvekan om, och härav följer också att scratchbyggen generellt ger mer kudos och fler poäng Tummen upp Eller som jag sade i ett inlägg i din Nordevalltråd härförleden: "det får en annan stackare att känna sig fasligt enkel" ... Tyst

Se'n får vi se vad som kan tänkas komma med tiden för min del – det är inte idéer till framtida projekt som saknas, alls inte, och flera av de kommande byggen jag har i tankarna omfattar scratchinslag i större eller mindre utsträckning ... men ett bygge i taget får räcka, så vi får se vart det barkar hän när (om) Highlander blir färdig en dag ... Glad

/Mattias


Anmäl
2013-08-18 11:24 #23 av: Banjoman

Så är det dags att börja bygga för att så småningom få däcken på plats ... 


Anmäl
2013-08-18 11:27 #24 av: Banjoman

Jag börjar med att kolla med hjälp av lister om den angivna bredden på däcksstöttorna ger önskat resultat. Enligt ritningen skall dessa vara 230 mm breda, men då spänns skrovsidorna ut en aning mycket; här har jag kortat testlisterna till 225 mm vilket ser mera lagom ut och alltså är det mått jag väljer att jobba med Glad

/Mattias


Anmäl
2013-08-18 11:28 #25 av: Banjoman

Luckkarmen utgör en del av ramverket på vilket de centrala delarna av huvuddäcket kommer vila ...


Anmäl
2013-08-18 11:31 #26 av: Banjoman

... och medan jag väntar på att limmet i ramverket skall torka roar jag mig med att förbättra utseendet på baksidan av spygattluckorna Glad

Då det enligt instruktionerna inte är tänkt att man skall ta upp öppningar för spygatten, och baksidan av luckorna alltså inte är avsedda att synas, så saknar dessa detaljering. För att något lite bryta upp den släta ytan, och få något som motsvarar nitskallarna på framsidan av luckorna, så limmar jag dit skallar från smånubb som fanns kvar i bra-att-ha-lådan se'n ett tidigare bygge.

/Mattias


Anmäl
2013-08-18 18:14 #27 av: Banjoman

Nu har det centrala ramverket för däcksunderbyggnaden tagit form... Under akterdäcket och i fören skall i stället styrenremsor limmas mot innerkanten av skrovet, men kring den stora (+/- 150x300 mm) lastluckan midskepps stöder däcket på detta. Sågsnitten i ytterlisterna är till för att de skall kunna böjas lätt och därmed följa relingens språng.

/Mattias


Anmäl
2013-08-18 21:34 #28 av: petzon

Rejält bygge. Härligt med lite storlek på grejorna. Ser riktigt bra ut.


Hur bär du dig åt för att ha så rent och snyggt i hobbyrummet? Hos mig ser det annorlunda ut:

Anmäl
2013-08-18 22:12 #29 av: Banjoman

#28 Rent och snyggt? Jag väljer mina kameravinklar med omsorg, helt enkelt ... Skämtar 

Nä, men allvarligare talat så skulle jag säga att receptet består i ungefär lika delar begränsat utrymme (som med jämna mellanrum tvingar mig att städa för att alls kunna jobba vidare) och en lätt (lätt?!?) störd personlighet som sätter system i allt och allt i system ... Galen

/Mattias


Anmäl
2013-08-19 00:23 #30 av: Decaius

Det är verkligen ett imponerande projekt du håller på med. Och en imponerande byggtakt lika så! Spännande att följa! :-)
/Calle

Anmäl
2013-08-19 19:39 #31 av: Banjoman

#30 Tack Glad

Nu är ramverket färdiginslipat och torrpassat; som synes följer de yttre längsgående ribborna relingens språng, medan de inre (dvs. luckkarmen i mitten) förblir i stort sett raka, vilket tör komma att ge en ganska hyfsad däcksbukt mid- och tvärskepps.

Jag upptäckte för övrigt när jag mätte in placeringen utifrån relingens språng att skrovet inte är helt symmetriskt gjutet: styrbords respektive babords övre avbärarlist sitter olika högt (med en diff. på +/- 5 mm midskepps) i förhållande till relingskanten, vilket f.ö. går att se på fotot om man tittar närmare på hur spygatten (som är inmätta efter avbärarlisterna) på respektive sida hamnar i förhållande till däcksstöden ... Ledsen Och som framgår av vattenpasset är de senare i rätt (dvs. rät Skämtar) vinkel mot lodlinjen, så det är inte det som är problemet.

Det blir med andra ord till att fundera på hur man bäst kan göra för att få denna brist på symmetri så lite iögonenfallande som möjligt ... Funderar

/Mattias


Anmäl
2013-08-19 22:04 #32 av: petzon

Surt när det är fel i byggsatserna. Man vill ju gärna tro att man skall kunna lita på ritningar och färdiga delar, men tyvärr hitta man allt för ofta fel i byggsatserna.  Hoppas du hittar ett smidigt sätt att rätta till det

Anmäl
2013-08-20 09:17 #33 av: Banjoman

#32 Jo, lite småpyrt är det ju onekligen ... ArgOch för att göra det hela extra fånigt så kommer sig det problem som föreligger egentligen mest av att jag var ambitiös och bestämde mig för att ta upp öppningar för att markera spygatten. Looser

Hade jag nöjt mig med att följa instruktionerna och bara limma fast luckorna på utsidan av skrovet hade skillnaden knappast märkts, eftersom skrovet är såpass stort och har en sådan form att det är svårt att se det ur en vinkel där bristen på symmetri blir optiskt märkbar.

Däremot misstänker jag att det kommer synas så att säga inifrån, dvs. att man "från däck" ser att spygattöppningarna på babords sida (om jag inte gör något åt dem) är ett par mm större i höjdled än de om styrbord. Problemet borde dock inte vara olösligt: lite strategiskt placerat spackel om babord, och eventuellt nå'n mm bortslipad om styrbord bör vara tillräckligt för att skapa åtminstone en optisk symmetri, dvs. att det ser tillräckligt rätt ut även om en noggrann mätning skulle säga något annat. Glad

Men allt det där får jag se när däcket ligger på plats: i det läget har jag i vilket fall som helst planerat att spackla underkanterna av spygatten så att de hamnar precis i plan med däcket, och när det är gjort får jag se hur det hela ser ut ...

/Mattias


Anmäl
2013-08-20 22:23 #34 av: Banjoman

Eftersom insidan av skrovet har fördjupningar som svarar mot avbärarlisterna på utsidan, och däcksbalkarna skall limmas fast precis i ovankanten av den övre fördjupningen, så tror jag det blir säkrast att fylla ut med spackel så att det går att få en limfog mot balkarnas hela yta.

Dessutom är detta ett lysande tillfälle att stifta en första bekanstskap med spacklet och hur det beter sig, på ett ställe där finishen inte behöver bli lysande ... Skämtar 

Isopon P38 är ett tvåkomponents bilspackel som inte bara anbefalles av bygginstruktionerna, utan också figurerat i jag vet inte hur många byggartiklar i Model Boats genom åren ... så jag tänkte att det kunde vara värt ett försök!

Så här långt konsteraterar jag att det av doften att döma hör till samma spackelsläkte som Plastic Padding, att det är lättarbetat (men bara under ett par minuter – sedan härdar det obönhörligen och mycket fort) och att det ser ut att vara behagligt lättslipat och att kunna ge en mycket bra slutyta Glad

Vi får väl se hur det går med det sistnämnda på lite kinkigare ställen: att slipa vad det vara må har, om man säger som så, aldrig varit min starkaste gren ... Skäms

/Mattias


Anmäl
2013-08-23 19:51 #35 av: Banjoman

Jag har de senaste dagarna, så gott tiden räckt till, fortsatt att spackla och slipa insidan av relingarna; de måste ju göras släta, och jag konstaterar att det är nog enklast att få det gjort innan däcket kommer på plats.

Isopon P38 är ett schyrrans spackel på alla sätt och vis, utom på en punkt: det luktar nå't så in i pipsvängen! Inte värre än andra liknande spackel, antar jag, men ändå: efter första kvällens försök i hobbyrummet konstaterade jag att ångorna stod så täta och intensiva långt upp i trapphuset att jag för grannfridens skull fick ta och plocka fram planteringsbordet och ställa mig på balkongen i stället ... Oskyldig

/Mattias


Anmäl
2013-08-23 20:08 #36 av: Banjoman

Och som sagt var: slipning är inte min favoritgren! På det stora hela har jag nog fått ytan så slät som sig bör, men som blott alltför tydligt synes har jag inledningsvis gått för hårt fram med det grova slippappret ... Skäms

Ergo: gör om, gör rätt! Lipar

/Mattias


Anmäl
2013-08-24 17:26 #37 av: Banjoman

Gör om, gör rätt: nytt lager spackel, därefter ytligt torrslipning med 220 och sedan våtslipning med i tur och ordning 400, 1500 och 3000 ... först en gång ordentligt, och därefter en gång till från början och med timer – 5 minuter per sida per 400, 1500 och 3000 ... Pustar


Anmäl
2013-08-24 17:33 #38 av: Banjoman

Inga alltför störande repor i alla fall ... Skämtar 

Som synes av den här biten reling (+/- 15x30 mm i verkligheten) finns här och var riktigt små ojämnheter kvar, men de tror jag det blir lättare att åtgärda längre fram.

När däcket, alla invändiga plåtskarvar, relingsstöttor etc. är på plats och första lagret grundfärg är sprutat får jag se hur det ser ut, och var jag tycker att det behöver bättras på. Med tanke på hur små förbättringar det lär komma att handla om (ett par kvadratmillimimeter här och där) tör det räcka att använda ett vanligt mjukspackel, typ Polyfillas OneStop, som är lätt att applicera och ännu lättare att slipa.

/Mattias


Anmäl
2013-08-24 17:36 #39 av: Banjoman

Och så: med insidan färdigspacklad för ögonblicket är det dags att limma in däcksbalkarna med 24-timmarsepoxy ... Glad

I morgon förmiddag, när epoxyn har grundhärdat (+/- 8 timmar), blir det dags att förlänga balkarna för- och akterut med styrenlister. Till dess: ei saa koskea! Sa nå'n "dags för en öl"?!? Oskyldig

/Mattias


Anmäl
2013-08-25 16:07 #40 av: Banjoman

Däcksbalkarna på plats; på bilden syns tydligt hur de yttre längsbalkarna följer relingens språng ...


Anmäl
2013-08-25 16:09 #41 av: Banjoman

... i en linje som med hjälp av böjligare styrenlister fortsätter in i förpiken.


Anmäl
2013-08-25 16:15 #42 av: Banjoman

På detta är det sedan dags att limma fast huvuddäcket, efter att ha trimmat det medföljande plywoodämnet till rätt form och storlek med hjälp av lövsåg och sandpapper; lite efterspackling kommer nog att krävas på ett par ställen ... Främre däcksbalken för halvdäcket har också limmats på plats.

Botten av skrovet har jag maskerat av med hjälp av en uppklippt plastpåse; i och med att däcken kommer på plats blir det ju mindre enkelt att komma till överallt inuti, och på så vis hoppas jag kunna fånga upp slipdamm, klisterspill m.m. som jag inte vill ha drällandes i kölsvinet sedan ... Glad

/Mattias


Anmäl
2013-08-26 19:56 #43 av: Banjoman

Med huvuddäckets limfogar ordentligt härdade, och lastrumsluckan öppnad ut till slutgiltig storlek, är det dags att börja rätta till spygatten, så som nämnts tidigare i tråden. Steg 1 är därvidlag att spackla igen de understa delarna av spygattöppningarna, så att deras underkanter kommer i jämnhöjd med däcket. Med lite maskeringstejp runtenom kan man kladda lite mer utan att behöva slipa och göra rent till förbannelse sedan ... Skrattar 

Dessutom vill jag helst undvika att slipa utsidan av skrovet för mycket – det skulle vara lite för lätt hänt att råka slipa bort delar av de gjutna detaljerna, ju ... Förskräckt

/Mattias



Anmäl
2013-08-27 19:41 #44 av: Banjoman

Så börjar spygatten så smått att likna något igen ... Glad

Jag funderar också på att klä in de tre övre kanterna med något som kan simulera en karmliknande fog mot insidan av relingen. Får se om jag kommer på något bra sätt ... Jag har några idéer, och får väl pröva mig fram så smått.


Anmäl
2013-08-27 19:45 #45 av: Banjoman

Det har i alla fall gått att få spygatten jämnstora, och även om luckorna kommer sitta nå'n mm olika i höjd jämfört med sina respektive underliggande avbärarlister, så tror jag inte att det är något man kommer tänka så mycket på.

Hoppas jag i all fall ... vi får väl se vad det lider ... Funderar


Anmäl
2013-08-27 19:48 #46 av: Banjoman

Så har jag också fått limmat på plats stöden för skottet i språnget mellan halv- och huvuddäcket. 

Och som synes skall däcket spacklas se'n ... Skämtar

/Mattias


Anmäl
2013-08-28 18:31 #47 av: Banjoman

Tillhyvling av överkanten på det blivande skottet i steget mellan halv- och huvuddäck ...


Anmäl
2013-08-28 18:33 #48 av: Banjoman

... och därefter (i en smärre skog av limklämmor Skämtar) infästning på plats av skottet, jämte av den första av de bägge styrenplastlister som skall utgöra huvudsakligt underliggande stöd för halvdäcket.

/Mattias


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.