Välkommen till båtbyggarhörnan på forumet! 🙂

Jag har ingen egen erfarenhet av Amatis segelbåtsbyggsatser, så det är svårt för mig att ge exakta (eller ens goda) råd så här mer eller mindre i blindo, men vore jag du skulle jag först prova att köra bygginstrukserna (eller åtminstone relevanta delar av dem) genom Google Translate. Prova gärna till såväl svenska som engelska (liksom andra språk du tror dig förstå bättre än italienska), eftersom maskinöversättning kan ge lustiga resultat, och det därför alltid är en god idé att kunna jämföra, inte minst eftersom maskinöversättningen av olika språkpar är olika väl utvecklad.

Om du fortfarande inte känner dig klokare efter den övningen skulle du kanske kunna ta lite bilder på ditt bygge så som det ser ut i dag, och lägga upp här, eventuellt tillsammans med en bild på relevanta delar av ritning och (översatt) byggbeskrivning?

Eller så kan det vara att någon annan här på forumet är bättre bekant med dylika Amati-byggsatser, och att du direkt kan få bättre råd av vederbörande!

Vad gäller din fråga om masthålet skulle jag säga att om du har förborrade hål för masten i såväl spantkonstruktionen som i stöddäckämnet är det definitivt en god idé att matcha dessa mot varandra när du slipar till och passar in stöddäcket. Visserligen kommer du förmodligen kunna kompensera för en eventuell misspassning på den punkten med hjälp av däcksplankorna, men det är ju onödigt att försätta sig i ett läge där man måste kompensera om det inte visar sig nödvändigt på grund av Allmänt dålig passning mellan delarna.

Det är ju desutom så, att om det finns förborrade hål så kan du använda dem för att fixera stöddäcksämnet i relation till spantverket medan du slipar in det genom att helt enkelt sticka ner en bit rundstav genom de bägge hålen. Jag menar inte att du nödvändigtvis måste slipa med stöddäcksämnet in situ (det lär vara enklare att jobba med det löst) men att du på det viset kan försäkra dig om att alltid kolla av passformen mellan delarna med dem i samma läge.

Lycka till, och mycket byggnöje! En byggtråd är dessutom alltid väkommen … 🙂

Hej!

Jag har lite erfarenhet av Amati och kan också försöka hjäla efter förmåga, men som Banjoman skriver, så hade några bilder hjälp oss att bli säkra på att vi pratar om samma sak. Jag tolkar det som att du är bekymrad för att skivan mellan skrov och däcksplankor kommer att synas från sidan när du byggt i hop det? Eller menar du något annat?

Är skrovet i ett stycke i trä eller resin (nr 1700/11)? Eller bygger du upp skrovet själv med ett ramverk med spant som du lägger plankor längs sidan (nr 1700/51) på?

Om det är ett skrov i ett stycke så skulle jag nog  limma generöst, med en blandning av trälim och vanligt lite tjockare hobbylim. Det kan vara praktiskt att även använda lite spik, om inte annat så för att fixera och hålla ner skivan medans limmet torkar. Spika inte allt för nära kanterna, så du riskerar sprickor i skrovet.

Spiken påverkar inte plankningen av däcket, så länge du slipar ner spikhuvudena hyfsat plant. 

Jag skulle låta eventuella förborrade eller markerade uttag för masten styra min inpassning av delarna.

Om du har en byggsats med helt skrov, så gör det inget att skivan sticker ut. Limma och slipa ner skivan med skrovformen som "facit". Antagligen förtsätter byggsatsen/Amati här att du ska måla skrovet ovanför vattenlinen och då kan du innan dess spackla ut eventuella ojämnheter, innan du målar och lackar och allt blir blankt och slätt i slutändan. 

Har du ett spantskrov så kan du alltid planka skrovet upp till skivan och du kommer inte att ha någon skarv att bekymra dig för, vare sig du målar eller inte.

Men, allt detta svammel av mig förutsätter ju att jag fattat ditt bekymmer. Så gärna en bild som sagt.

och Välkommen! 😃

Kul… ännu fler båtbyggare! Välkommen 🥳👍

Vad härligt med så många ambitiösa svar… fantastiskt! Jag bygger spant och skrov själv. Jag har alltså problem med passningen av "däckskivor" på spanten (de som däckplankorna ska vila på). ovansidan på spanten är något böjd, "konvex" kanske man kan säga. medan däckskivorna är raka. Jag antar att man ska böja skivorna så att de passar spanten. Men vart först osäker att jag kanske skulle slipa spanten rak, men inser nu att det inte är aktuellt. 

Jag tror att jag kommer limma och spika samt använda ett snabbare lim än trälim som ni tipsar om.  sen slipa ner däckskivorna så de passar spanten och anpassa efter det förborrade masthålet först och främst 

Google translate kommer gå varm genom detta bygget, tack för det tipset. 

Tack för all hjälp, ni lär höra mer från mig 🙂

#4 välkommen till träbåtsbyggarträsket, vi blir bara fler och fler❤️.

Däcksskivorna (eller det falska däcket) som jag föredrar att kalla det skall spännas in så att det följer spantens krökning, observera att på vissa skepp är däcket böjt åt två håll, dels konvext tvärs över så att vattnet rinner av, men även konkavt längs med, s.k. däckssprång. Trälim är definitivt att rekommendera, det blir starkare än snabblim, dock gäller det att välja ett bra trälim, inte vanligt Cascol snickarlim för det torkar långsamt och blir segt i torkat skick, mitt favoritlim är Delux material alipathic resin som torkar snabbare och blir hårt (= slipbart) när det torkat, dessutom starkare än vanligt vitt snickarlim. Det finns fler märken på aliphatic resin, ett som många gillar är Titebond, men det tycker jag är för lättflytande, men som med mycket annat är det en fråga om tycke och smak. Bästa är att spänna in däcket med tvingar, men om det inte går så kan man spika, helst då inte slå ner spiken hela vägen utan lämna en bit så att man kan dra loss den när limmet har torkat. Aldrig järnspik, speciellt inte om du lämnar kvar dem och slipar bort huvudena, det kommer att rosta, använd istället mässingsspik (inte mässingspläterade järnspik). Om spanten är tillräckligt tjocka kan man istället skruva, Skruvmärket SPAX har så små träskruv som 2*10mm (finns bl.a. på Bauhaus), jag skruvar mycket med SPAX 2*16 på mina R/C-båtsbyggen och skruvar loss skruvarna när limmet torkat, men mina spant är nog tjockare än dina (jag har 6 mm plywood) Förborra alltid för spik eller skruv.
Jag hoppas att vi får se en bygglogg på din Rainbow, det är alltid intressant att se andars byggen, det finns alltid något att lära. Fortsätt att fråga när du undrar, här på forumet finns många tusen timmars samlad erfarenhet  (inklusive misstag) av trämodellbåtsbygge.

Varmt välkommen! Även jag tycker det vore kul med lite bilder/bygglogg!👋

#4 låter som du är på rätt spår. Grundregeln (om det nu finns en sådan) är att spanten bestämmer däcksformen, inte skivan. Sedan när du kommer till att du ska börja planka skrovet, så ska du slipa spanten för att få en följsam kontaktyta mellan spant och trälisterna som du bygger upp skrovet med. Men det tar vi då 👍

PS. Petzons tips om att förborra för spiken kan inte överskattas. Du kommer att känna att du har mycket mera kontroll och du är dessutom "snällare" mot materialen. Jag rekommenderar en liten handborr, framför en elektrisk a la demel, hur liten och nätt den än må vara. Smaken är som baken , men det var först när jag slutade med elektrisk borr i byggena som jag verkligen kände att jag fick kontroll på borrandet. Jag gissar att den markanta skillnaden i varvtal spelar in 😃

Hej igen! Tack för alla svar, tror att jag har fått ihop det någorlunda ok. Nu kommer nästa problem, att sätta på plankorna. Någon som har något tips? Det är 2 typer av plankor och väldigt dåliga instruktioner, för en nybörjare iaf. All hjälp jag kan få uppskattas enormt. Bifogar en bild

Instruktionen

Antar att det är dubbel bordläggning, de ljusa är tjockare än de mörka antar jag. Klä först med de ljusa så noga du kan, kika gärna på denna guide först. Slipa skrovet och spackla eventuella ojämnheter och hål. Slipa igen noga och planka därefter igen med de mörka, var ännu mer noggrann vid andra lagret, det går inte att använda spackel då. Dock skall det yttre lagret slipas men försiktigt då det är tunnare än det första.

Antar att det är dubbel bordläggning, de ljusa är tjockare än de mörka antar jag. Klä först med de ljusa så noga du kan, kika gärna på denna guide först. Slipa skrovet och spackla eventuella ojämnheter och hål. Slipa igen noga och planka därefter igen med de mörka, var ännu mer noggrann vid andra lagret, det går inte att använda spackel då. Dock skall det yttre lagret slipas men försiktigt då det är tunnare än det första.

Ska jag lägga de mörkare plankorna ovanpå den ljusa? Känns lite konstigt. Vart slutar jag lägga de ljusa plankorna om så inte är fallet? Det ser ut som att jag ska spika fast dom, stämmer det? Ja s

Jaha, petzon. Så jag ska lägga de mörka på de ljusa.? Hela vägen upp till däcket?

Japp hela vägen upp, de ljusa är av sämre virke (abachi?) som är lätt att böja och lätt att slipa, de mörka är hårdare men ger en mycket snyggare yta. De ljusa limmar du och spikar, emn dra ut spikarna före du plankar med de mörka. Bäst är om du inte slår ner spikarna hela vägen, men ibland kommer man inte undan för att hålla plankorna på plats. Förborra alltid innan spikning. De mörka skall du inte spika, de limams bara, förslagsvis med Cyanoakrylat (CA) exempelvis ZAP grön så att du slipper sitta hela kvällen och hålla plankorna på palts medan limmet torkar

#13 Jodå, petzon har helt rätt i att det är ett dubbelplankat skrov: under instrukserna till Fig. 11 i bilden i #12 här ovan står det "Procedere ora all'applicazione del secondo rivestimento utilizando i latelli da 0,5x3 in legno di mogano", dvs. ≈ fortsätt med att montera andra beläggningen med användande av 0,5x3 mm trälisterna i mahogny …

Som petzon så riktigt talar om kallas den här mycket vanliga skrovkonstruktionstekniken för dubbelplankning, och syftet är att först få en stadigare första plankning som inte behöver vara perfekt, för att ha ett fullgott underlag i vilken man lättare kan fästa andra plankningen som då kan vara tunnare och därmed lättare att få till riktigt snygg, vilket är viktigt inte minst på en modell som din, eftersom skrovet bara delvis skall målas.

Ok vad bra, då känner jag mig bekväm med att börja. Ska jag försöka hålla plankorna så långa som möjligt? Spontant så kände jag att det är enklare att dela på dom och kanske ha en skarv i mitten på skrovet. Apropå förborra hålen som ni tipsar om, Finns det så tunna borrar!? Den minsta jag har är 0,6 och den känns för stor. Skjuter jag mig själv i foten om jag inte förborrar?

#16 Det absolut viktigaste är att inte försöka tvinga plankorna att ligga som de inte vill! Om du inte redan gjort det, så ladda ner plankningsguiden som petzon tipsade om i #11 och läs den noga ett par gånger!

Korta plankor kan vara lättare att jobba med, men kräver å andra sidan mer noggrannhet för att skarvarna inte skall bli fula, och har under första plankningen den klara nackdelen att du i skarvarna måste fästa två plankändar på ett och samma ganska smala spant, vilket riskerar att bli mindre stabilt. För andra plankningen har du hela skrovytan tillgänglig att fästa plankorna på, och där kan det alltså vara intressantare att jobba med kortare bitar.

Det finns rejält klena borr att köpa: de tunnaste jag har i mina lådor är 0,3 mm i diameter. Ett mycket hett tips är att skaffa en handhållen så kallad pin vice, vilket är en liten borrstålshållare med spännkragar för olika borrdimensioner. De går förvånansvärt bra att borra med, och ger ofta bättre precision än en borrmaskin av något slag (och är förstås betydligt billigare också). Klena borr finns också att köpa, antingen i set eller per dimension. Själv brukar jag köpa lösa borr i tiopack, eftersom i synnerhet de klenaste går av ganska lätt, men vill man komma i gång lite billigare är ett borrset en god utgångspunkt. Jag har här länkat till Cornwall Model Boats, som är en mycket bra brittisk nätbutik för fartygsmodellbygge, men de här grejorna går att köpa på många andra ställen också.

Orsaken till att vi rekommenderar dig att förborra är dels att det går mycket lättare att få i spikarna om du gjort det, dels att det kraftigt reducerar risken att du spräcker virket i listerna och/eller spanten. De flesta mässingsspik för modellbygge jag stött på har en diameter på mellan 0,6 och 0,8 mm, och det brukar vara lagom att borra 0,1 à 0,2 mm klenare än spiken. Mät alltså dina spik med ett skjutmått (eller en mikrometer, om du har tillgång ill en sådan), och välj sedan ett borr som är +/- 0.15 mm klenare. Testa gärna först på en provbit, både att det går lagom lätt att få i spiken, att den ändå sitter såpass stadigt att den fyller sin funktion och att det går att dra ut den igen utan att behöva ta till grovt våld.

Perfekt, spanten är förstärkt i mitten så jag har dubbla ytor, lägger en skarv på den. Sen får jag helt klart leta efter borrar också. Börjar känna att det som kommer vara absolut svårast för mig är tålamodet. känner att jag vill bygga konstant hela tiden, inte vänta pga av att man behöver komplettera något. Kanske nyhetens behag också men Fruktansvärt kul detta. Tack för hjälpen!

#18 Tålamod, ja … ett mycket användbart modellbyggartillbehör som man dessvärre inte kan skicka efter, utan måste scratchtillverka, helt på egen hand … 🤪😉

Ett tips till, dessutom: prova, när du spikar första plankningen, att sätta något mellan spikhuvudet och plankan, så att du får full fasthållande effekt av spiken utan att behöva slå huvudet ända ner till plankan (något som annars gör det svårt att sedan dra ur spiken igen när limmet har torkat). En variant som funkar bra om spikhuvudet är tillräckligt stort är miniatyrindianpärlor! En annan möjlighet är att ta ett s.k. postgummiband, dvs. ett sån't där extra stort och tjockt och kraftigt gummiband, och klippa bitar på +/- 4x4 mm ur det, och så sticka spiken genom en så'n bit innan man trycker i den. Det gör det mycket lättare att få grepp om huvudet när den skall dras ur.

Roligt, också, att höra att du har roligt -- det är ju trots allt huvudanledningen till att man alls håller på! 👍

Jag tycker att det är lättast att jobba med hela plankor, då slipper man risken för att man lägger plankorna lite snett och får dem i en V-form, kommer man lite snett så blir det bara svårare och svårare. Som Banjoman skriver: Tvinga ALDRIG!!!!!!! in en planka i läge, lägg den på plats och böj in ändarna, om de överlappar tidigare spant så skär/hyvla eller slipa bort överlappet. Läs igenom guiden jag tispade om flera gånger. För att hyvla plankorna kan man använda en tapethyvel som finns hos bl.a. Clas Ohlson. Hemligheten med denna hyvel är inställningen. Lossa bladet, ställ hyveln på bordet med ett pappersark (vanligt 80 g skrivarpapper) under sulan framför bladet, dra åt skruven som håller bladet och vips är hyvelbladet inställt för att ta lagom tjocka skär. Tar hyveln dåligt gör om manövern för då rubbade du bladet under tiden du drog åt skruven.  Borr köper du bra och billigt hos Jula, deras borrsats täcker 0,3-1,6 mm med 0,05 mm delning upp till 1 mm och 0,1 mm delning därefter, dock innehåller inte satsen 1,1 mm av någon outgrundlig anledning.

Hejsan! har legat lite lågt med byggande ett tag nu. men har nu börjat sätta på plankorna på skovet. Det har än så länge inte vart några problem. 

men börjar jag komma ner till botten av skrovet eller kölen. Har försökt att att leta i plankeringsguiden men tycker inte att jag hittar något. 

min fråga är altså hur plankorna ska ligga längs med nedersta delen av skrovet. 

 -  Ska jag lägga en planka längs med under kölen, se bild? eller ska jag slipa nedersta delen så att den är mer spetsig,? 

om jag lägger planka på under kölen så på bilden så känns det som att när jag försöker passa in plankor så kommer några inte ligga mot spanten på vissa delar. 

Hoppas ni förstår min fråga. 

All hjälp uppskattas enormt,

planka under kölen.

än så längre. från sidan.

#21 Om man tittar på ritningen #12 så ser det ut som att nedersta listerna ska fasas av så att de möts på kölen och då kan du yta att limma på, dvs halva ytan på kölen för varje list.. Hoppas du förstår vad jag menar.

Annars ser din plankning väldigt bra ut hittills!👍