Skonaren "BOWDOIN"
Efter att ha studerat byggbeskrivning och ritningar under ett par veckors tid kan jag inte hålla mig längre.. Hög tid för ett träbåtsprojekt igen!
Lite historik angående skonaren Bowdoin:
Hon byggdes 1921 i East Boothbay. Maine i USA. Syftet med skonaren var att utforska frusna och isfyllda vatten runt arktis och har till dags dato utfört ca 30 st. farofyllda expeditioner och färdats över 300 000 miles. Hon seglas än idag på nya uppdrag och har utsetts till ett av USA:s National Historic Landmarks.
Byggsatsen saluförs av Eskader och är i skala 1:48 och blir ca 57 cm lång. Konstruktionen är bordlister på spantmallar.
/Dan
Ser verkligen intressant ut, lycka till med bygget.
#4 Tack för lyckönskningen! Jag ser fram emot detta bygge med tillförsikt. Har ju tidigare byggt "Seguin" från samma fabrikant och känner igen materialvalen och byggkonstruktionen. Däremot är riggningen mycket mer komplicerad på denna byggsats. Det blir ju inte lättare av att alla termer är på engelska, typ "lazy-jacks", "peak halyard whip" osv osv..🤔😟
/Dan
Spännande värre! Ser ut som en mycket, mycket trevlig byggsats, och extra svag (fråga mig inte varför, men så är det!) som jag är sedan ganska späda år för just skonare fascineras jag ytterligare ett snäpp!
Lycka till och mycket byggnöje! 🙂
/Mattias
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
#9 Tack Mattias för hälsningen!
Har börjat lite smått med att limma ihop kölen. Den uppmärksamme noterar säkert att det skiljer någon mm mellan ritningen och den fastnålade kölen i för och akter.
I och med att kölen är laserskuren så följer jag måtten på den. De andra laserskurna bitarna passar perfekt mot kölen. (De lösa bitarna som ligger på ritningen skall limmas på den andra sidan)
/Dan
/Dan
Fina trämaterial ! Helt plywoodfritt? Men lite konstigt därför att lägga ner block i vitmetall, även om de ska målas kan jag tycka(?).
Ska bli ett kul bygge att följa, jag har inte sett mycket mera än fotot på lådan av denna modell och det fotot kan inte göra modellen rättvisa, det är jag övertygad om. Ser fram emot fortsättningen!
#12 Ja, lindträet är mycket trevlig att jobba med, men man får se upp med att inte ta för mycket när man slipar & filar. Materialet är väldigt lättarbetat. Ingen plywood i satsen, fast jag tycker att spant och dylikt brukar funka bra med plywood om jag jämför med t.ex Billings byggsatser.
Angående blocken i metall så är dom väldigt fint gjutna, kanske svårt att få det lika skalenligt i trä.. Ska se om jag har Eskaders fina träblock liggandes för en jämförelsebild.
Enligt bifogad bild ser ni att jag limmat ihop de två däckshalvorna (false deck). Jag lade gladpack mellan limfog och ritning.. Passade även på att torrpassa spanten i uttagen på däckshalvorna och passade på att fila upp dessa medans allt låg löst. Ska förstärka limfogen med några droppar CA-lim innan jag plockar bort byggnålarna imorgon..
/Dan
Sant, riktigt fin gjutning för ett så litet block! Trodde jag inte 👍
#18 Ser verkligen ut som en kvalitetsbyggsats så här långt! Och tjusigt hoppassat! 👍
En lite nyfiken fråga, också: hur kommer det sig att du väljer CA snarare än trälim för att sätta samman köl/spant/däck-konstruktionen?
/Mattias
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
#19 I byggbeskrivningen redovisas två alternativ när det gällde ovanstående limning.
1: Montera och torrpassa köl, spant och däck tills du är nöjd. Ta isär allt och limma (med trä/vitlim) ihop allt igen med hjälp av gummisnoddar för att hålla allt fixerat tills det har torkat.
2: Montera och torrpassa köl, spant och däck tills du är nöjd. Medans allt redan är monterat och fixerat med gummisnoddar applicera tunnflytande CA-lim i alla fogar så att det flyter ut med hjälp av kapillärkraften. Limmet torkar på några sekunder.
Som synes provade jag denna gång alt. 2, och kan absolut rekommendera denna metod. Fördelen var att jag slapp demontera allt när jag nöjd med ihoppassningen.
Däremot när jag kommer till bordläggningen kommer jag att använda mig av Eskader-lim för att ha lite tid för justeringar av listerna innan limmet torkar.
/Dan
/Dan
#20 Man fattar, man förstår!
Och jo, kapillärkraftslimning med tunn-CA är en teknik jag själv ofta och gärna använder, även om jag också har konstaterat att den fungerar bättre ju tajtare passningen är mellan delarna (så att en kapillärefekt faktiskt uppstår) och således lämpar sig mindre väl om/när det finns ett visst spelrum dem emellan (som ju kan vara fallet med t.ex. köl-och-spant-konstruktioner, inte minst om de är av plywood). Givet att den här byggsatsen verkar ha väldigt hög precision på trädelarna förstår jag dock alldeles utmärkt väl såväl instruktionens förslag som ditt val av limteknik!
/Mattias
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
#21 Du har helt rätt, det är mycket beroende på hur väl delarna passar i varandra om man kan använda kapillärkraften. Det var första gången jag använde metoden och självklart droppade jag alldeles för mycket lim (typiskt mig) med resultat att jag limmande fast ett pekfinger med tummen samt långfinger mot däcket.. rätt så smärtsamt😟😭.. Dessutom skapade det extrajobb med att sandpappra bort hudflikar från däcket.. När jag däremot fick kläm på tekniken var det kul att se hur lite lim det krävdes och hur fint det rann längst fogarna.😃
/Dan
Aj, aj, aj … 😮 Ett hett tips: en flaska debonder gör underverk vid sammanlimmade fingrar och liknande missöden! Dutta på en skvätt, vänta några sekunder och si, fingrarna går att få isär utan skinnförluster!
Vanlig aceton fungerar också (det är, så vitt jag har förstått, huvudingrediensen i debonder), och är även annars bra att ha hemma om man använder CA-lim. Felaktigt sammanlimmade vitmetalldelar är t.ex. mycket lättare att få i sär igen om de först får bada en stund i aceton.
För all CA-limning, men i synnerhet kapillär-dito, kan jag dessutom varmt anbefalla ZAPs flexitips -- de gör det oändligt mycket lättare att dosera sparsamt och exakt, och har dessutom fördelen av att öppningen är så liten och kommer så pass långt från flaskans innehåll att man kan lämna flaskan öppen en lång stund utan att limmet i den börjar härda eller annars fördunsta. Det har till och med hänt att jag i misshugg lämnat en CA-flaska med flexitip på stående öppen i flera dygn utan märkbara negativa effekter (även om jag inte per se rekommenderar ett dylikt förfarande)!
Jag köper oftast mina flexitips från en brittisk r/c-flygaffär, Fast Lad Performance, mest för att de så här långt så gott som alltid verkar ha dem i lager, men det kan ju vara värt att kolla om ens sedvanlige langare av modellaria för eller är beredd att föra dem innan man lägger på en fraktkostnad.
/Mattias
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
#23 Stort tack ang. tipsen på debonder/aceton samt flexitips! Verkar vara något jag absolut behöver.😉
Jag införskaffade en sats med reservmunstycken till limflaskan tidigare och där finns det med några microtubing som jag förstår har samma syfte som flexitips? Ska testa dessa vid nästa tillfälle.
På bilden ser ni även fördäcket som skall limmas fast i nästa byggmoment för att få en liten förhöjning mot fören.
/Dan
#24 Väl bekomme! 🙂
Och jo, det stämmer alldeles utmärkt att ZAPs microtubing ger exakt samma doseringseffekt som deras flexitips, och jag använde inledningsvis också just microtubing, som jag betydligt oftare sett i diverse modellaffärer, såväl i levande livet som på nätet.
Jag har dock i stort sett helt övergivit microtubing för flexitips, som jag skulle säga har två stora fördelar:
- Det är lättare än med microtubing att se hur nära spetsen limflödet är när man trycker på flaskan, eftersom man väldigt tydligt ser limmet röra sig i den första, grövre delen av en flexitip (dvs. den som man trär över flaskhalsen), och man får därigenom ännu bättre kontroll överlimflödet.
- Microtubing sitter bara löst nerstucken i flaskans öppning, och blir med limmet som smörjmedel ganska hal och därmed rörlig på så vis att den tenderar att skjutas in i flaskan om man med toppen av microtuben vidrör det som skall limmas (vilket man gärna gör, särskilt vid kapillärlimning), vilket kan vara en frustrerande vid snåldosering eller på svåråtkomliga ställen, och i synnerhet om det leder till att man duttar lim på fel plats. En flexitipspets sitter där den sitter i förhållande till flaskan, och man får återigen bättre kontroll.
#25--#27 Tjusigt! 👍Är det månne resterna av din fingertopp man anar på däck … ?! 😉
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
#28 Efter din utmärkta redogörelse ang. Microtubing kontra Flexitip, så har du övertygat mig om fördelarna med Flexitip!👍
Jepp, på däck vid spant fyra har jag förevigat min identitet med ett fingeravtryck med hjälp av CA-lim och äkta hud.. 😃
/Dan
Färdigbetsat med Herdins lackbets (favoriten) "711 Mellanbrunt".. Nyansen är en aning mörkare i verkligheten än på bilden och ytterligare en smula mörkare i urfräsningsspåren för att simulera nåten. Ska göra en test med svart wash på en spillbit för att se om nåten framträder ännu tydligare eller om det blir för mycket av det goda..
/Dan
Här går det undan, ser lovande ut
#34 Ja, det känns som om tempot är liiite för högt, fattas bara att jag har limmat nåt bak och fram ellet upp och ner..😃
Förklaringen är förmodligen den utmärkta passformen och att jag är väldigt motiverad angående detta bygge och njuter av varje minut!👍
/Dan
#35: vi njuter också! 👍
Hoppsan! 😮 Här händer grejor när man försvinner en vecka på semester!!! 👍
Tjusig båt… 😎
Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!
#39 Tack för hälsningen!🙂
Jag missade att visa en ritning på skeppsbåtarna (Dories) när jag redovisade innehållet i byggsatsen i början av tråden. Det ska vara två båtar till antalet och ska kunna staplas i varandra på däck. Det är inga laserskurna delar till denna minibyggsats utan man ska knopa ihop dem med spillvirket som blir över…
Jag har sett att en del byggare här på forumet som har använt någon sorts spray-lim för att limma pappersmallar direkt på byggmaterialet för att kunna skära ut dessa i exakt storlek. Limmet bör inte sitta så hårt utan ska kunna lossna lätt efteråt.
Är det någon här som vet vilket lim jag söker och vart jag kan köpa det någonstans?🤔
/Dan
#40 Jag kör mest med 3M SprayMount som du bör kunna hitta hos välsorterade pappershandlare och/eller i konstnärsmaterialbutiker. Det är inte jätteenkelt att få bort pappret efteråt, men det är fullt möjligt: cirka två tredjedelar brukar det bara vara att dra loss, och återstoden kan man ganska lätt slipa bort med lite sandpapper eller gnugga loss med ett (hårt) suddgummi …
3M har andra spraylim också, av vilka jag också har testat deras PhotoMount, men det tycker jag hugger för snabbt, och sitter för hårt fast sedan. Däremot är jag nyfiken på deras ReMount, men det är möjligt att det i sin tur sitter för löst fast …
/Mattias
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
# 41 Tack Mattias!
/Dan
/Dan
Nu när däcket är färdiglagt så kontrollerade jag att masterna får rätt vinkel gentemot ritningen. Det gäller att masthålen i däcket är i rätt vinkel mot urtagen i kölen och det ser ut att lira ihop bra. Innan bordläggningen startar så ska jag limma trälister på var sin sida om uttagen i kölen så att det bildar en rektangulär slits. Därefter formas nederdelen av masten så att den passar perfekt slitsen.
/Dan
Fortsätter att se mycket, mycket bra ut! Och om jag inte ser helt fel valde du i slutändan att inte lägga någon extra wash i nåten?!
/Mattias
"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"
#45 Tack för dom vänliga orden!🙂
Precis, jag tittade på de bifogade färgbilderna på originalskonaren i byggbeskrivningen, så är inte nåten speciellt utmärkande. Det är svårt att se på mina byggloggsbilder, men det är en aning mörkare brunt i nåtfårorna så jag nöjer mig med det.
/Dan